Page: [070616a] Silkypix 使用心得 - 其之一. (RAW原理解說. 對比曲線調整)
1.我為何要使用RAW檔
其實說來也有些慚愧. ......從D7D 踏入DSLR至今兩年半. 真正開始認真使用RAW檔. 卻是從今年2007五月才開始
主要是因為五月開始以綠色為主題.
會想拍葉子(主要是逆光的翠綠). 起因是因為台北這裡一到四月幾乎沒有放晴過.
五月開始有連續晴天.
所以看到逆光翠綠就覺得很漂亮. 很想拍.
很簡單的動機
拍了幾張. 首先碰到的最大問題是 -> 難以精確重現我想要的綠色
大部分都是黃綠色
除了偏黃. 還是偏黃
主要的問題是白平衡.
A100預設日光白平衡約在5300K
但實際拍攝上. 有很多環境因素會干擾. 影響白平衡
例如陰天. 雲遮住日光的陰影. 藍天的反射. 樹蔭下來自地面或其他物品的反射.
現在時節約四點半以後. 太陽逐漸斜射. 色溫也開始偏暖. 一直持續到日落為止. 每一刻都在改變.
因為天空水氣雲層分布不同. 甚至同樣晴天. 同一地點. 同一時間的色溫. 都可以有極大差異.
所有條件. 或單獨. 或集合一並產生.
我昨天(6/21)下午六點左右經過市民大道京站工地. 昨天的陽光全都是黃光
而之前五月中這個時間. 在此地. 天空是藍到不行.
就算自訂色溫再試拍.
時間一過. 太陽西下. 或是雲遮. 條件一改變. 等於白費工夫
結論是 -> 要現場在機身上精確調整白平衡. 幾乎不可能作到. 唯有拍RAW 檔. 從後製著手
從D7D 到現在兩年餘. 為此我才第一次認真開始接觸RAW檔後製編修.
以前總覺得麻煩. 沒必要. 沒時間
但現在已有明確的理由.
看完軟體使用說明. 參考書. 以及網路上一些相關訊息和教學
這才發現.....RAW後製軟體有著很多優勢. 而過去我都未能善加利用.
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2.RAW檔的優勢
RAW紀錄了CCD原始資訊. 這原始資訊只是每個像素的輝度(明暗度)
眾所週知. 一般CCD/CMOS是RGB三色以mosaic形式混合排列.
(圖片解說摘自SIGMA SD14網站)
R像素加上該像素紀錄的輝度. 出來就是該輝度的紅色
其他顏色亦同
經過demosaic運算後. 成為一張基本的點陣圖
再經由Gamma轉換. 轉為非線性型態. 才為最終成果.
如果機身直接拍JPG, 那這些過程是由機身內部運算晶片來處理.
如果拍RAW. 那這些過程便交由專屬軟體來處理.
所以. 事實上 -> 沒有任何一張照片是沒有經過後製的
或是精確一點叫做數位暗房. 沒有經過數位暗房處理. RAW就無法成為點陣圖
只是差別在機身裡面自動處理. 或是透過軟體自己動手
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而在RAW轉檔成點陣圖這個過程中. 透過軟體. 我們可以控制RAW檔"如何轉變成我們想要的照片."
諸如曝光補償/白平衡/銳利度/對比/彩度/去雜訊/Gamma/明暗部調整/....等等 (看軟體提供的功能而定)
因為是在RAW -> 點陣圖的過程中.
直接指定RAW的原始像素資訊. 以何種形式. 轉變成實際像素. 對照片原始資訊的損失可減到最低.
而且RAW在看似過曝或過暗的部位之外, 依然可能還有影像資訊.
所以RAW檔編修. 與一般點陣圖在photoshop裡面編修. 有本質上的不同
而且還可以繞過機身內部的處理晶片. 避開機身某些多餘的處理過程
像LX1 如果拍人. 膚色都會故意抹過 (會自動偵測膚色. 自動處理)
但拍RAW 檔就可以避開這點.
如果機身去雜訊表現不理想. 也可以改透過後製來處理
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3.拍底片反而比較沒色彩上的問題.
底片. 尤其正片. 只要能在標準日光下拍照. 準確測光並曝光.
色彩基本上就不用擔心.
我在06年拍了四捲fortia SP 都能達到我現在的要求
反而是DSLR到現在才比較能控制我要的顏色.
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4.為何要使用專用軟體
相信拍過一段時間的朋友. 多半都會使用如下方式來拍攝
與其用DSLR的P/Auto模式拍照. 改用A光圈/S快門先決手動模式.
與其用AF拍照. 某些場合改用MF拍照
與其用矩陣自動測光讓相機決定. 某些場合改用點測光. 來自己決定
使用RAW處理軟體. 跟上面這些動作是一樣的意思
如果你要精確控制曝光補償. 白平衡. 對比/階調/反差. 去雜訊等等的效果
與其交給機身全自動. 你應該試試看自己來
而且專用軟體. 即使什麼也不做. 出來的效果通常還是比機身直出JPG好一些.
裡面也有很多預設值可以自己套用看看.
相對於機身有限的參數設定. 你的自由度便提高很多
有了軟體功能的輔助. 你甚至可以做到以前做不到的效果 (此處所指並非HDR或QTVR一類的影像合成.)
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5.明暗度是影響最為重大的關鍵變因
不論是黑白. 還是彩色. 實際上明暗度變化的影響都是最大關鍵
物體的質感. 主要也是因為明暗變化的階調所致
一般狀況下. 一張好的照片. 應該精確控制對比. 讓最亮部幾近全白. 最暗部幾近全黑. 而階調/細節盡可能保留
RAW的目的. 是盡可能紀錄多一點資訊
假設它可以紀錄七階
當我決定最終輸出時. 決定主體對比/最亮部/最暗部的時候. 實際上可能僅取其中五階
如果RAW沒有拍好. 資訊不足這五階. 那我的調整便會受到限制.
熟悉以後便會發現. 其實對比低一點. 看起來灰灰濛濛的. 反而後製空間更大
也就是意味者
你要機身直出為目的
或是以數位暗房輸出為目的
兩者的拍攝動機不同. 拍攝方式和結果也完全不同.
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舉個例子證明光是調整明暗對比就有多少威力
拜六去淡金路五段的花田
當時的天空
其實雲層階調很豐富. 拍的時候就大概知道效果
我拍天空都使用A100的40區蜂巢矩陣測光
這張的曝光值非常準確. histogram裡最亮部在1/4的位置. 最暗部在3/4的位置
完全不需要動到曝光補償
以白雲最亮部為第一控制點
以藍天最暗部為第二控制點
拉開明暗對比
跟原圖相比. 不但色彩鮮烈. 階調豐富. 亮部和暗部細節也都更突顯.
這是一個很典型的例子
機身我已設在風景模式且對比+1. 但是機身自動的效果再如何. 也不可能如此強烈
其實在眼前是個有可能拍成大景的機會
但是受限於機身有限的對比曲線功能設定.
如果讓機身自己自動決定這些效果. 就少了一張好照片的機會
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再來一張效果較明顯的範例
首先. Silkypix開啟檔案
其實這邊跳過了曝光補償的動作. 因為最亮部幾乎剛好抵達曲線的頂端. 便不需要調整.
再來用curve控制對比
注意游標位置點在畫面最高亮度的地方. 看是對應曲線哪一點
(畫面zoom到50%以注視細節是否因過亮損失)
游標放在主體的雲層暗部. 看看對應曲線的哪一點
這樣便可拉開主體的對比
效果就很明顯了
它的明度比雲層暗部還更暗
所以再修正白平衡到4900K
但是我希望主體的太陽光束....可以再更突顯些
游標放在光束上. 看對應curve哪一點
約是中間調偏亮些
與暗部的雲層拉開對比
機身直出JPG原圖
這樣我亮部和暗部細節都保留. 主體本身對比也夠強烈
主體與背景的差異也拉開
差異有沒有很大呢? :D :D :D
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只要概念通了. 一法通萬法通
再來一個比較有趣的例子
原圖. 機身直出JPG
silkypix操作時的畫面
這個例子與一般增強對比的方式相反
為了突顯水中倒影的細節. 我在暗部放第一定位點. 然後將水池內暗部的明度拉高
為了降低遠方背景大亞和新光大樓的燈光. 我在亮部放第二定位點
然後將其亮度減低
一般為了突顯色彩和階調. 都是亮部加亮. 暗部降暗. 所以都是類S型曲線. 這個例子剛好反過來.
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與前一張類似的狀況
不同點是為了突顯水池倒影的細節. 我在暗部和最暗部放了兩個定位點
將暗部明度提高. 細節會浮現
但依然要維持最暗部的明度為近似全黑
僅僅提升暗部明度的話. 也會影響全體畫面的中間調明度
所以第三定位點放在後方台北車站的牆面. 屬於中間調. 利用定位點把它固定起來
除了水池倒影的細節更明顯以外. "台北車站"四個燈光字樣也比原先更明顯
對我而言.
後製=數位暗房的目的. 並不是為了 "救回一張被拍爛掉的照片"
而是可以對自己作品的最終輸出效果. 做更精密的控制
更加突顯自己要表現的主題
更好的對比
更好的細節呈現
而且. 軟體可以獲得更大的表現自由度.
藉由專業軟體. 我可以做到過去做不到/或未曾想過的效果.
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接下來, 同樣的對比控制概念, 我們換到另外一款著名的RAW處理軟體 - Adobe Lightroom. 一樣也通用
[070616b] Lightroom 使用心得 - 其之一. (對比曲線調整)
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